Comment l'étalonnage intégré d'OrcaSlicer a fait passer mes impressions 3D au niveau supérieur

Vous possédez donc une imprimante 3D, mais vous n’êtes pas très satisfait du résultat de vos impressions. Eh bien, n'ayez crainte ! Auparavant, le réglage de votre imprimante nécessitait de rechercher et de télécharger des tonnes de modèles, mais OrcaSlicer est là pour sauver la situation. Suivez-moi pendant que je vous guide à travers toutes les étapes dont vous aurez besoin pour configurer complètement votre imprimante pour des impressions presque parfaites à chaque fois.

Pourquoi choisir OrcaSlicer ?

Il existe de nombreux slicers, et votre imprimante 3D pourrait même en avoir une fournie avec. Et il est important de noter que toutes les imprimantes 3D ne prennent pas en charge les slicers tiers. FlashForge, par exemple, vient de prendre en charge OrcaSlicer, mais uniquement sur les derniers modèles. Tant que votre imprimante prend en charge les slicers tiers, vous êtes prêt à partir !

Maintenant, pourquoi ai-je choisi OrcaSlicer plutôt que d’autres programmes ? Eh bien, je n'ai pas commencé avec Orca. A l’origine (et pendant plusieurs années), j’utilisais PrusaSlicer. C’était l’étalon-or dans mon esprit. Cependant, quand OrcaSlicer est arrivé et qu'un de mes amis m'a fait découvrir ce produit, je suis devenu accro. Il est basé sur PrusaSlicer et Bambu Studio et est livré avec bien plus de fonctionnalités que ces slicers pourraient rêver. D'accord, peut-être pas tout à fait ça… mais c'est comme ça.

Bien qu'en surface, Orca semble très similaire à Prusa et Bambu, il y a un élément clé qui fait toute la différence : le réglage intégré. Orca dispose de plusieurs impressions d'étalonnage intégrées qui vous évitent d'avoir à accéder à Printables, Thingiverse ou MakerWorld pour essayer de trouver la « bonne » façon de régler votre imprimante. Toutes les impressions d'étalonnage se font en un seul clic (bien que vous puissiez modifier certains paramètres si vous le souhaitez), et le réglage de votre imprimante ne prend plus un temps fou, grâce à OrcaSlicer.

Pourquoi passer du temps à calibrer votre imprimante 3D ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de calibrer votre imprimante 3D. Eh bien, ce n'est pas le cas, mais ça l'est. Laissez-moi vous expliquer.

Tu ne le fais pas avoir pour calibrer votre imprimante 3D. Il est tout à fait possible d'imprimer simplement des objets avec des paramètres de stock et d'obtenir un résultat assez correct. Cependant, si vous souhaitez que vos impressions paraissent plus lisses, aient une meilleure finition de surface ou soient plus précises, un calibrage est absolument nécessaire.

De plus, vous ne devez généralement régler votre imprimante qu'une seule fois par filament. Pas par changement de filament, mais par type/couleur de filament. Je suis connu pour utiliser les mêmes paramètres de réglage pour toutes les couleurs de filament tant que le type de filament est le même (PETG, PLA, etc.) avec un succès relatif.

Votre kilométrage peut varier, bien sûr, mais n'hésitez pas à essayer de régler une fois et d'utiliser ces paramètres sur la plupart de vos couleurs/marques de filament pour voir comment ils fonctionnent ! Dans le pire des cas, vous devez recalibrer l'imprimante pour une nouvelle marque, un nouveau type ou une nouvelle couleur de filament.

Quelles sont les options d'étalonnage d'OrcaSlicer et comment les utilisez-vous ?

OrcaSlicer dispose d'un guide très bien élaboré et détaillé sur la façon d'utiliser ses méthodes d'étalonnage, je vais donc vous y diriger pour l'essentiel des informations. Cependant, je vais continuer et passer en revue les paramètres que j'utilise personnellement, pourquoi je les utilise et ce que vous pouvez attendre de cet aspect du réglage ici dans cet article.

Tour de température (toujours le meilleur point de départ)

Il s’agit d’une impression unique pour moi, même si je devrais probablement la faire plus que moi. Les tours de température vous aident à trouver la température idéale pour imprimer. La bonne (ou la mauvaise) température peut faire ou défaire une impression.

Une fois la tour imprimée, il s’agit simplement d’un scénario « ce qui vous semble le mieux ». Il n’y a pas de bien ou de mal, recherchez simplement la température qui s’imprime le plus proprement à vos yeux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Idéalement, vous relancerez la tour de température chaque fois que vous modifierez la couleur, la marque ou le type de filament. Cependant, je fais rarement cela et je trouve juste une température décente pour le PLA et le PETG et je vais avec, et cela ne m'a pas (encore) laissé tomber.

Débit (bonne surface supérieure et inférieure)

C’est là que le « vrai » calibrage commence à avoir lieu. Les tours de température sont un incontournable dans le monde de l’impression 3D, mais aller au-delà est quelque chose que beaucoup n’ont jamais fait auparavant.

Le débit détermine votre rapport de débit, ce qui vous permet d'obtenir une surface supérieure de belle qualité sur les projets finis. C'est une de ces choses à laquelle je n'ai jamais pensé avant de l'avoir réglée. Un autre nom pour appeler cela est sur/sous-extrusion.

La première étape est une fourchette assez large, allant de zéro au milieu à +/- 20 pour le ratio. Une fois que vous avez effectué la première impression, regardez les couches de surface supérieures pour voir laquelle est la plus lisse, puis utilisez la formule sur Orca Wiki pour calculer votre nouveau taux de débit. Exécutez la deuxième étape (qui est plus détaillée) et vous réglerez votre taux de débit et imprimerez de superbes surfaces supérieures en un rien de temps.

Pressure Advance (bon pour de jolis virages et lignes)

L'avance en pression n'est pas disponible sur toutes les imprimantes, mais la plupart des nouvelles machines sont dotées de cette fonctionnalité. Les anciennes imprimantes basées sur Marlin nécessiteront une modification du micrologiciel pour être compatibles avec l'avance de pression, mais c'est toujours possible.

L'avance de pression est quelque chose avec lequel je ne joue vraiment pas beaucoup sur mon imprimante spécifique (la Bambu Labs A1 Mini), mais lorsque j'utilisais des clones Ender 3 V2, c'était un paramètre crucial.

Pour régler l’avance de pression, vous avez le choix entre trois méthodes. Personnellement, j'aime la méthode des lignes, même si la méthode des motifs est également assez correcte. Vous recherchez essentiellement ici une ligne ininterrompue et complète du début à la fin. L'avance de pression permettra d'obtenir des lignes plus cohérentes lors des changements de vitesse ou de direction, ce qui donnera une impression de bien meilleure qualité.

Rétraction et tolérance (je ne les utilise pas souvent, mais c'est bien de les avoir)

Honnêtement, j’exécute rarement, voire jamais, ces deux tests, c’est pourquoi je les ai regroupés. J'effectuerai occasionnellement un test de rétraction si j'ai une tonne de ficelles, et c'est tout ce que vous essayez de résoudre ici. La tolérance est si vous voulez que les pièces à ajustement par friction et les charnières imprimées sur place soient absolument parfaites. Comme je n’effectue souvent aucune de ces tâches, je ne m’inquiète pas vraiment de la tolérance.

Cependant, Orca propose une excellente documentation sur la manière de réaliser les deux tests sur son wiki, alors assurez-vous de la consulter si vous souhaitez en savoir plus sur l'une ou l'autre méthode !

Débit maximum (c'est ainsi que vous imprimez rapidement)

Le débit maximum est en réalité très différent du débit que nous avons fixé ci-dessus. Nous avons traité des rapports de débit ci-dessus, mais le débit maximum est destiné au débit volumétrique de votre buse. Je sais qu'Orca aurait pu mieux nommer cela, mais c'est ce que c'est.

Le débit volumétrique est quelque chose dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Essentiellement, il s'agit de la vitesse à laquelle votre buse peut faire fondre le filament. Vous pouvez avoir une imprimante « capable » de se déplacer à 300 mm/s ou plus vite, mais si la buse ne peut pas faire fondre le plastique assez vite pour qu'il se déplace à cette vitesse, vous n'obtiendrez pas de bons résultats.

C'est là que le débit maximum entre en jeu. Le test ici imprimera une tour à paroi unique à différentes vitesses, et vous recherchez la vitesse la plus rapide avant que la tour ne s'effondre. Une fois que vous connaîtrez cette vitesse, il sera facile de savoir exactement à quelle vitesse votre imprimante peut en fait aller. Et cela pourrait vous surprendre. Si votre imprimante n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, certaines entreprises proposent des buses de plus grande puissance qui peuvent aider à faire fondre plus de plastique en moins de temps, augmentant ainsi vos vitesses d'impression.

Voilà, vous êtes prêt à imprimer de meilleures impressions !

Une fois que vous avez suivi toutes les étapes d'étalonnage ci-dessus, vous êtes prêt à partir. Maintenant, vous devriez soumettre votre imprimante à un test de torture et voir comment elle ressort de l'autre côté.